Presión de neumaticos MTB: la guia honesta
Casi todo el mundo rueda con demasiada presión, y el motivo es que la presión alta se siente rápida en el aparcamiento y en la pista de subida, que es donde la gente forma su opinion. En bajada, en cambio, esa misma presión convierte la cubierta en una pelota que patina sobre las raices en lugar de morderlas.
Un punto de partida decente para un ciclista de unos 80 kg equipado, con cubiertas tubeless de 2.4 a 2.5 pulgadas sobre llantas de 30 mm interiores, es 1.6 bar delante y 1.8 detrás. Si vienes de 2.2 y 2.4 bar, que es lo que lleva mucha gente sin haberlo comprobado nunca, el cambio se nota en la primera curva.
Por que no existe una cifra correcta
La presión ideal es el punto donde la cubierta se deforma lo justo para agarrar sin llegar a doblarse contra la llanta. Ese punto depende de al menos seis variables, y por eso cualquier tabla que te den, incluida la de aquí abajo, es solo un punto de partida.
El peso total manda por encima de todo, y peso total significa tu peso equipado: casco, mochila con agua, protecciones y herramientas incluidos. Entre ir ligero y salir con tres litros y protección completa hay facilmente cinco kilos, que en presión son un par de decimas.
El volumen de aire es la segunda variable. Una cubierta de 2.6 pulgadas contiene bastante mas aire que una de 2.35, y ese volumen amortigua mejor los golpes, así que admite menos presión para la misma protección. Por eso las presiones que funcionaban con cubiertas estrechas de hace diez años son absurdamente altas para las anchas de hoy.
La carcasa es la tercera y la que mas se ignora. Una cubierta de carcasa ligera necesita mas aire para no doblarse en curva, y una de carcasa reforzada tipo enduro o descenso se sostiene sola y admite entre 0.1 y 0.2 bar menos. Cambiar de una a otra sin tocar la presión es la causa habitual de que una cubierta nueva “vaya rara”.
Luego están el ancho interior de la llanta, que sujeta los flancos y permite bajar un poco mas cuanto mas ancha es, el terreno, y tu estilo de conducción. Alguien que entra fuerte y apoya la bici pide mas presión que alguien que rueda ligero por encima del mismo sendero.
Tabla de partida
Estos valores asumen tubeless, cubiertas de 2.4 a 2.5 pulgadas, llanta de 30 mm interiores y uso de trail. Son un punto desde el que empezar a ajustar, no una recomendación final.
| Peso equipado | Delantera | Trasera |
|---|---|---|
| 60 kg | 1.40 bar | 1.60 bar |
| 70 kg | 1.50 bar | 1.70 bar |
| 80 kg | 1.60 bar | 1.80 bar |
| 90 kg | 1.75 bar | 1.95 bar |
| 100 kg | 1.90 bar | 2.10 bar |
Y estos son los ajustes que se aplican encima de la tabla:
- Carcasa reforzada (enduro o DH): resta 0.1 o 0.2 bar. La carcasa hace parte del trabajo que hacia el aire.
- eMTB: suma 0.15 o 0.3 bar. Son entre 6 y 10 kg mas de bici y el par del motor castiga mas la trasera.
- Con camara: suma 0.2 bar. El riesgo de pinchazo por pellizco vuelve a existir y no perdona.
- Bike park o enduro rápido: suma 0.2 bar. Los golpes son mas secos y mas seguidos.
- Con inserto: resta 0.2 o 0.3 bar, no mas.
- Cubierta de 2.6 en adelante: resta 0.1 bar por el volumen extra.
- Barro y raices mojadas: resta 0.1 bar. Es el terreno donde la huella de contacto lo es todo.
Si sumas dos ajustes contradictorios, aplicalos y ya esta: una eMTB con carcasa de enduro se queda prácticamente en la cifra de la tabla.
El protocolo para afinarla
Nadie acierta a la primera y no hace falta. Lo que si hace falta es un método, porque cambiar tres cosas a la vez no te enseña nada.
Elige un tramo de sendero que conozcas bien, que tenga curva de apoyo y algo de piedra, y que puedas repetir tres o cuatro veces. Empieza por la cifra de la tabla ajustada a tu caso. Baja 0.1 bar cada pasada, solo en una rueda por vez, y ve anotando la sensación. No necesitas cronometro: lo que buscas es el momento en que empieza a pasar algo.
En la delantera, ese algo es que la cubierta se siente vaga al entrar en curva, como si el flanco cediera un instante antes de agarrar. Cuando lo notes, sube 0.1 bar y esa es tu presión.
En la trasera, la señal es un golpe seco de llanta contra una piedra que antes no te daba, o un burbujeo de aire al apoyar fuerte. Sube 0.1 bar y quedate ahí. Si te llevas dos golpes de llanta en una bajada, has pasado el limite claramente.
El ajuste completo lleva dos o tres salidas, no una. Y merece la pena hacerlo una vez bien, porque después solo tendras que repetirlo cuando cambies de cubierta, de llanta o de peso.
Sintomas de que vas mal
Si no quieres seguir el protocolo, al menos aprende a leer lo que la bici te esta diciendo.
Vas pasado de presión si la rueda patina lateralmente sobre raices y piedra lisa en lugar de agarrarse, si la bici rebota en los tramos rotos y te cuesta mantener la línea, o si terminas la bajada con las manos machacadas en un sendero que no es especialmente duro. Mucha gente le echa la culpa a la suspensión cuando el problema esta en las cubiertas.
Vas corto si notas la bici vaga y blanda al apoyar en curva, si el flanco se dobla y sientes que la cubierta se mueve sobre la llanta, si oyes el golpe metalico de la llanta contra la piedra, o si te has quedado sin aire de repente por un burbujeo del tubeless. Con camara, un pinchazo con dos agujeros paralelos es la firma inconfundible.
El caso mas común con diferencia es el primero. Si nunca has ajustado esto y ruedas con lo que te puso el mecanico, lo mas probable es que vayas duro.
El manometro de la bomba te esta mintiendo
Aquí esta la parte que estropea el trabajo de todos los demás. Los manometros integrados en las bombas de pie de gama media tienen tolerancias de 0.2 a 0.3 bar, que en un rango de trabajo de 1.4 a 2.1 bar es un error enorme. Peor aun: se desajustan con los años, así que el error ni siquiera es constante.
Si siempre usas la misma bomba, al menos eres consistente contigo mismo y tus referencias tienen sentido. El problema aparece cuando inflas en casa con una bomba, compruebas en el coche con otra y te fias de la cifra de un tercero.
Un manometro digital independiente cuesta poco, cabe en la mochila y es, sin discusión, la herramienta que mas cambia la calidad del ajuste. Con uno bueno puedes trabajar en pasos de 0.05 bar y notar la diferencia. Sin uno, estas afinando a ciegas.
Los errores que arruinan el ajuste
No comprobar antes de salir. Un tubeless sano pierde entre 0.1 y 0.2 bar por semana. Si ajustaste hace dos semanas y no has vuelto a mirar, vas medio bar por debajo de lo que crees, y ahí es donde llegan los golpes de llanta.
Inflar en caliente y rodar en frio. El aire cambia de presión con la temperatura, alrededor de 0.1 bar por cada 10 grados. Inflar en un garaje a 20 grados y salir a rodar a 2 grados en invierno te deja casi dos decimas por debajo. En verano pasa al reves: la cubierta sube de presión al calentarse en una bajada larga de frenada.
Copiar la presión de un profesional. Los datos que se publican de las carreras de enduro corresponden a cubiertas de carcasa de descenso, con insertos, en circuitos preparados y con un piloto que sabe exactamente donde no apoyar. Esa cifra en tu bici, con tu carcasa y sin inserto, es una llanta doblada.
Usar la misma presión delante y detrás. Es rápido y cómodo, y desaprovecha la mitad del ajuste. La delantera quiere agarre, la trasera quiere protección. Son dos trabajos distintos.
Ignorar el estado del líquido tubeless. Un montaje con el líquido seco pierde aire mucho mas rápido y sella mucho peor. Se revisa cada cuatro o seis meses y se rellena. Si te interesa el montaje en si, lo cubrimos en la guia completa de ruedas tubeless para MTB.
Que cambia según la bici
En una bici de XC o de trail ligera, con cubiertas de carcasa fina, la tentación es bajar mucho para ganar agarre. Es un error caro: esas carcasas se doblan y el riesgo de cortar el flanco contra una piedra es real. Ahí conviene quedarse en la parte alta del rango y aceptar algo menos de agarre a cambio de terminar la salida. Las diferencias de planteamiento entre XC y trail las desarrollamos en el artículo sobre geometrias de XC frente a trail.
En una bici de enduro con carcasa reforzada puedes bajar con confianza, porque la cubierta se sostiene sola. Es la categoría donde el ajuste fino rinde mas, y donde la diferencia entre 1.5 y 1.7 bar delante se nota en cada curva.
En una eMTB hay que subir. Son entre 6 y 10 kg mas, el par del motor empuja la trasera contra el suelo al salir de las curvas y los golpes de llanta llegan antes. Subir 0.2 bar sobre la tabla y ajustar desde ahí es lo sensato.
Y en ruedas pequeñas o de niño la cosa cambia por completo, porque el volumen de aire es mucho menor y las cifras de un adulto no valen. Lo comentamos al probar unas cubiertas de 24 pulgadas para MTB.
La conclusión
Compra un manometro digital, ajusta una vez con método y comprueba antes de cada salida. Son tres cosas que cuestan menos de treinta euros y cinco minutos, y cambian mas el comportamiento de la bici que cualquier componente que puedas comprar por ese dinero.
Si solo te vas a quedar con una idea: baja la presión. La mayoría de la gente que sale con la bici hoy va entre 0.3 y 0.5 bar por encima de lo que le conviene, arrastrando una costumbre de cuando las cubiertas eran estrechas y llevaban camara. Prueba dos decimas menos en la próxima salida y decide tu.
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